Мода Нью-Йорк 2023
Мода Нью-Йорк 2023. С момента основания A-Company в 2018 году Сара Лопес подходила к своей работе для лейбла не как типичный модельер, движимый желанием создавать работы, которые превращают дух времени в товары, которые продаются, а как теоретик культуры, использующий ткани и методы конструирования одежды, чтобы сформулировать нюансы современной идентичности. Это подход, который во многих случаях связывает ее с давней нью-йоркской традицией практиков фэшн-арта — например, Bernadette Corporation, Imitation of Christ, CFGNY — которые рассматривали моду как средство общения, а не как конечную цель саму по себе. ; которые относились к одежде как к шифру для идей, а не как к вещам, которые должны быть произведены для того, чтобы люди в мире могли их на самом деле носить.
Это, однако, ключевое отличие от того, что делает Сара. Несмотря на концептуальную строгость — часто размышления о странности и о том, что, по сути, представляет собой «странный» эстетический жест, — это не затмевает разум и внимание, вложенные в дизайн одежды, что, в конечном счете, делает ее так чертовски желательно. Например, коллекция, которую она представила вчера вечером в общественном центре ЛГБТК+ в Вест-Виллидж, была отражением пошива одежды, в частности, того, что качество сшитой одежды должно оцениваться по деталям, которые вы не можете видеть; например, хорошо сшитый пиджак можно носить наизнанку. То, что она представила, было лаконичной серией непочтительных риффов о кодах выбранного ею жанра: плащ получил косые карманы и преувеличенно заостренные лацканы в стиле смокинга, а шалевые лацканы большого шоколадного жилета были сложены вдвое и мягко трепетали при шаге модели. В двух выдающихся валяных куртках рукава были затянуты настолько, что рукав практически выходил из нагрудной панели. И в других местах основные материалы пошива одежды были переосмыслены за пределами их типичного контекста, с блестящими подкладочными тканями, падающими на изящные платья-колонны, жилеты и юбки, а рулоны портняжной шерсти небрежно задрапированы как шали.
Как бы ошеломительно это ни звучало, послание, лежащее в его основе, требует небольшой расшифровки — и в конечном итоге подлежит интерпретации и обсуждению, как и любая работа с критической целостностью. Для меня, тем не менее, то, что придает этой одежде силу, — это ее утонченность — вместо того, чтобы опираться на эксцентричные или очевидные понятия «странной моды», они воплощают дух переделки и повторного присвоения установленных эстетических кодов; использования нормативных портновских словарей (здесь — пошив одежды) для артикуляции — и, во многих отношениях, создания — новых граней идентичности. В то время как многим создание острого лацкана на тренче и отправка его по подиуму может показаться не особенно смелым шагом, если рассматривать его в контексте истории квир-культуры, это следует из череды жестов, которые глубоко сформировали наше мышление. о себе и о том, кто мы есть.
Марионетки и куклы
В дни, предшествовавшие показу Puppets & Puppets AW23, дизайнер Карли Марк дразнила в Instagram несколько своих теперь уже фирменных аксессуаров, заставляющих начать разговор: черную кожаную сумку через плечо со старой телефонной трубкой в качестве ручки; пара колдовских муаровых туфель на каблуках с двумя жидкими солнечными яйцами вверх на мыске — воспоминание о ее коллекции весна-лето 2020 , вдохновленной, среди прочего, русскими яйцами Фаберже и американским психопатом ; красный пушистый вариант ее полимерной сумки для печенья с шоколадной крошкой. «Звоните, звоните — это называется утечка информации перед выступлением!» она написала.
Как она доказала за последние несколько сезонов, Карли Марк — безумный гений. Хотя ее лейбл Puppets & Puppets начинался скорее как арт-проект, эксперимент с модой, то, как ей удавалось оставаться верной своему нишевому видению, редактируя для коммерческой жизнеспособности, является чистым злом. В этом сезоне Карли выпустила на подиум прозрачное черное вечернее платье с узором, украшенное расшитым бисером бюстье с красными розами на сосках; серия хорошо сшитых костюмов; Змеиный принт 80-х разделяет пальто с заостренными лацканами, байкерские брюки с высокой талией и вырезом на бедрах, а также комбинезон-бюстье на молнии; плюс платье с прозрачными панелями и шерстяное пальто, в котором чувствовалась леди Дракула. Вдохновлен психологическим фильмом ужасов Дэвида Кроненберга 1988 года « Звонари смерти»., на подиуме было заметно много кроваво-красного — в пышных платьях с пайетками, заклеенных пушистых пальто в стиле Маржела, украшенных розами сумках и туфлях, а также в графических произведениях, напечатанных с картины Гаспаре Траверси «Операция» (1783 г.) , на котором изображен мужчина, кричащий от боли в хирургии середины 16 века.
Действие происходит в сине-белом клетчатом зале муниципального здания Динкинса на Манхэттене, где Карли украсила пространство многочисленными пищевыми скульптурами — башня для сэндвичей с арахисовым маслом и желе, искусно выставленная грязная посуда, спагетти, высыпавшиеся на пол, и даже торт в пакетиках с печеньем, любезно нарезанный Туве Ло, шоу было нетрадиционно сексуальным исследованием будущего сюрреалистической моды. Здравствуйте, оператор, назовите нас драматичными, но мы все еще думаем об этом.
Хайте
Вслед за недавними известными сдержанными показами мужской одежды сезона осень-зима 2023 года начался ропот вокруг последнего неумолимого цикла модных микротенденций: «ядро рецессии». Этот термин говорит сам за себя, но, по сути, он относится к хорошо зарекомендовавшей себя склонности моды к относительной трезвости во времена социально-экономического спада — вспомните подъем в духе Old Navy Americana после 11 сентября или доминирование сдержанного, интеллектуальный минимализм — при посредничестве Фиби Фило, работавшей в Céline, — после краха Уолл-Стрит в 2008 году. Поскольку мы стоим на пороге того, что аналитики предсказывают как один из самых серьезных периодов экономического спада на памяти живущих, кажется, что мы наблюдаем нечто подобное: дизайнеры отказываются от возвышенных концепций и фантастических нитей в пользу создания тщательный,
Лидером в этом отношении является Хайте., лейбл, который всего за семь лет прошел путь от отважного выскочки до одного из шоу Нью-Йорка, которое обязательно нужно посетить, завоевав культ поклонников благодаря своим изысканным и возвышенным предметам первой необходимости. Это было то, что составляло основную часть вчерашнего состава. Великолепное пальто с квадратными плечами из полярно-белой овчины было дополнено контрастными карманами из мягкой черной телячьей кожи, а дополняющее его пальто из жесткой серой шерсти мелтон было скульптурным по своей конструкции, элегантно облегающим талию, чтобы подчеркнуть контуры владельца под ним. Чувство важности веса ткани сильно проявилось в рубашках, где свободному крою противопоставлялась хрусткость прозрачных тканей, из которых они были скроены и держали форму – в другом месте платье до пола из массивного трикотажа цвета экрю в рубчик. сообщал свой обнадеживающий вес, то, как оно щедро обнимает твое тело, одним лишь зрением. Некоторые менее монашеские моменты сопровождались блестящими пряжками ремней, украшенными кожаными сумками, вставками из зеленой овчины — наиболее заметными в массивных штанах йети и маслянистой телячьей коже на камзоле А-силуэта на тонких бретельках — но общий тон был один. требовательной, сдержанной утонченности. Одежда, которая тихо, но уверенно указывает на свой статус роскоши, но которая легко трансформируется и даже немного улучшает в самую обыденную обстановку. вставки из зеленой овечьей шерсти — наиболее примечательные в неуклюжих брюках йети и маслянистой телячьей коже на камзоле А-силуэта на тонких бретелях — но общий тон был одним из требовательных, сдержанно-утонченных. Одежда, которая тихо, но уверенно указывает на свой статус роскоши, но которая легко трансформируется и даже немного улучшает в самую обыденную обстановку. вставки из зеленой овечьей шерсти — наиболее примечательные в неуклюжих брюках йети и маслянистой телячьей коже на камзоле А-силуэта на тонких бретелях — но общий тон был одним из требовательных, сдержанно-утонченных. Одежда, которая тихо, но уверенно указывает на свой статус роскоши, но которая легко трансформируется и даже немного улучшает в самую обыденную обстановку.
Экхаус Латта
Экхаус Латта любит играть с кастингом, и в этом сезоне в линейке было особое камео «если ты знаешь, что знаешь». Джон Грайс, сыгравший Грега и Таню Дженнифер Кулидж в фильме « Белый лотос» , дебютировал на подиуме . Хотя маловероятно, что это была подсознательная отсылка к сериалу или его теме — секс, саботаж и, э-э, убийство — тем не менее, во вчерашней презентации был тонкий, таинственный тон.
Гости вошли на четвертый этаж Performance Space New York в тускло освещенную комнату, которая потемнела, когда шоу началось. В заметках к шоу было стихотворение писательницы из Нью-Йорка Рэйчел Авив, в которой говорилось о том, как одеться и обрести духовность , намекая, что эта коллекция может быть посвящена тому, чтобы освободить место для момента размышлений.
Модели были одеты в фирменные трикотажные изделия Экхауса, в том числе толстый розовый свитер на молнии, мягкие и чувственные мохеровые изделия в воздушных оттенках мшисто-зеленого и серого, укороченный свитер мутно-голубого цвета, приоткрывающий единственный сосок. Были и другие моменты, связанные с сосками: спортивный костюм на молнии с двумя преднамеренно расположенными прорезями на груди ( а-ля вирусный стиль Реджины Джордж в «Дрянных девчонках »), дуэт прозрачных виниловых деталей янтарного цвета и серое платье-фартук на груди. дух того, что можно носить на кухне или в мастерской художника.
Свежие предложения поступили в виде хрустящих, мешковатых, окрашенных джинсов, расклешенных вельветовых спортивных брюк на пуговицах и латексных оперных перчаток без большого пальца. Под саундтрек манчестерского ди-джея Демдайка Старе модели шли по извилистому подиуму, перемежающемуся несколькими платформами, что позволяло зрителям увидеть одежду — и, возможно, разные смысловые слои — с разных высот
Херон Престон
Коллекция Heron Preston AW23 ознаменовала его возвращение в календарь NYFW после его сотрудничества с Департаментом санитарии Нью-Йорка почти семь лет назад. Сказать, что мир резко изменился, было бы астрономическим преуменьшением, но Херон говорит, что продолжает с того места, где остановился. «Мы просто продолжаем опираться на то, чему научились в прошлом», — поделился он за кулисами. «Понимание цвета, текстуры — понимание сообщества, соединение разных миров».
Все эти элементы сыграли свою роль на шоу прошлой ночью, которое, казалось, действительно началось, когда его знаменитые гости в первом ряду, такие как Джордан Вудс, Эшли Грэм и Джордан Данн, вошли в пространство шоу. Имея корни как инсайдер в центре города и один из основателей диджейского коллектива Been Trill, Херон, безусловно, ищет вдохновения у уникальных людей, которые составляют постоянно пересекающийся мир Нью-Йорка и его творческого сообщества.
Он играл на эту тему с помощью театра и косплея, открывая (на самом деле его первое в истории шоу на подиуме) всерьез с двумя мужчинами в униформе городских рабочих. Вскоре он присоединился к ним обоим в одном и том же оранжевом спасательном жилете, когда они втроем нарисовали из баллончика то, что впоследствии станет сценическим знаком для его моделей. Они вошли в чат в образах, которые вы могли бы увидеть на крутой вечеринке в Сохо или Бушвике, сочетая технические вещи, такие как нейлоновые жилеты, с рабочей одеждой, такой как брюки с двойным передом, добавляя более чувственные нотки, такие как кольчужный топ от бикини, черные меховые зимние сапоги и кожаные кроссовки. шипастое колье. Ключевым элементом предложения этого сезона был стиль — черная толстовка с капюшоном, черный пуховик, черные солнцезащитные очки и черное атласное платье; мини-юбка поверх спортивных штанов; футболка с надписью «NYC» поверх вафельной рубашки с длинными рукавами; белоснежные оксфорды с большой надписью «HP», с надписью цвета электрик, черным узким галстуком и соответствующими синими гоночными перчатками. Цель состояла в том, чтобы направить повседневную спортивную одежду в столько направлений, сколько людей в метро.
Пожалуй, самым запоминающимся был персонаж в толстовке с капюшоном на молнии, потертых скейтерских штанах, оранжевых перчатках и поношенной белой лыжной маске с винтажной видеокамерой, когда они снимали как действие на подиуме, так и людей в зале. «Я действительно хотел увидеть перспективу с подиума. Когда вы пересматриваете показ показа на подиуме, он всегда исходит извне. Мне кажется, что иметь кого-то внутри гораздо интереснее», — сказал Херон после шоу. Сделать то, что происходит «внутри» культуры, доступным и доступным — вот в чем суть этого бренда.
Проэнца Шулер
Чтобы отметить 20-летие Proenza Schouler, Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес решили приоткрыть занавес. Их коллекция AW23 была представлена в просторной и светлой фабрике Chelsea Factory, где все присутствующие сидели в первом ряду — они хотели, чтобы мы были как можно ближе к одежде — а прозрачная стена создавала шум за кулисами впереди и в центре. Речь шла об интимности и честности, краеугольных камнях того, что дизайнеры надеются перенести в следующее десятилетие нью-йоркского бренда.
«Мы выросли на глазах у всех вас, ребята», — сказал Лазаро после показа, отметив, что коллекция знаменует собой новую, более взрослую эру для каждого из них. «Мы продолжали говорить, что это наша самая личная коллекция в том, как мы одеваемся, как мы живем, как мы выглядим. Вот как наши подруги, как настоящие женщины носят пальто, джинсы и ботинки».
Коллекция лишена какой-либо темы или конкретного визуального повествования, кроме создания полного гардероба «одежда, которую мы считаем привлекательной и необходимой прямо сейчас». Отправной точкой стали влиятельные женщины из вселенной Proenza Schouler, такие как Хлоя Севиньи, которая открыла шоу в нарядах взрослых, работающих девушек: роскошная куртка с широкими лацканами и кожаная юбка поверх высоких, но спущенных сапог, и скульптор Олимпия Скарри, моделирует тот же образ, на этот раз во всем белом, затянутом на талии специальным ремнем из мятого металла и кожи. Обе женщины появились на их мудборде, и оттуда дуэт набросал отдельные, а не полные образы. Впервые они сосредоточились на идее создания внешней оболочки — как это выглядит и ощущается сегодня?
На основе серии вымышленных журнальных записей Оттессы Мошфег, прочитанных и записанных Хлоей, а затем преобразованных в музыкальную композицию Арки, Джек и Лазаро сделали доводы в пользу минимальной, возвышенной одежды в виде повседневных костюмов, огромных шерстяных пальто и юбки с разрезами по бокам — блейзеры тоже были с разрезами на спине — и кожаные штаны в сочетании с толстовками крупной вязки и сложенными поверх сумок. Последний, современный взгляд на популярную PS1, которая должна возродиться, мы могли бы добавить. Конечно, не обошлось и без завитушек: принты с брызгами и помпоны на краях вечерних нарядов, бархатные топы с воротником и платья, «окрашенные» в кобальтово-синий и янтарный цвета, металлические платья с резинками, приталенные к телу, и серия изысканных, расшитых блестками вечерних слоев завершила показ.
«Мы хотим реальности; мы устали от всех этих фантазий и одежды из Instagram, и вроде бы все без одежды», — сказал Ласаро за кулисами, смеясь, между поздравительными объятиями друзей и семьи. Хотя сама коллекция была более мрачной, чем прошлые сезоны, было ясно, что общее настроение было чистой радостью.
Сэнди Лян
В прошлом сезоне, после дебюта ее самой первой пары туфель — туфель Mary Jane Pointe Shoe из кожи и атласа пастельных тонов — по всему Нью-Йорку появилась реклама с пшеничной пастой, демонстрирующая обувь с колготками до колен, часто в сочетании с принтами лейбла. широкие банты для волос и мягкие женственные силуэты. На ее показе AW23, проходившем в Нью-Йоркской медицинской академии в читальном зале библиотеки, где вдоль стен стояли массивные деревянные полки, заполненные книгами в кожаных переплетах, бледно-розовые, желтые и голубые балетки Сэнди Лян усеивали все пространство; толпа лишний раз доказывает, что эстетика кокетства и балета все еще жива и здравствует в центре города.
Романтическая атмосфера перешла на подиум, хотя и вдохновленная «драмой и величием Ренессанса», где Сэнди продемонстрировала кепку и платья бэби-долл с рукавами Джульетты, спортивные атласные пояса-розетки, слои с кружевами и рюшами с оборками и плиссированные мини-мини в паре с брюками. грелки, сумки из тафты с бантом и укороченные трикотажные болеро с воротником. Идея, лежащая в основе коллекции, заключалась в том, чтобы создать повседневную униформу, предполагающую, что «в платье можно делать все, что угодно», особенно в сочетании с кроссовками и сетчатыми слипонами, созданными дизайнером в сотрудничестве с Salomon Sportstyle. В другом месте она использовала красный цвет – в топах с длинными рукавами, в перчатках, в потрясающем драпированном платье без рукавов с розеткой на бедре, и в своем первом вечернем платье, платье-колонна в пол, руки модели связаны массивный бант на вырезе.
Хотя это и довольно слащаво — как и следовало ожидать от Сэнди Лян — завязанные детали и полностью черные образы, в которых модели носили шляпы-чародеи с сетчатыми розетками и оперные перчатки, добавляли более мрачный, более подрывной тон, особенно когда саундтрек к «Doll Parts» Холе ». Нравится вам это или нет, последние две коллекции подняли уникальное видение дизайнера, и такое построение мира заслуживает аплодисментов. Молодец, Сэнди Лян.
Дион Ли
Как мы и ожидали, Дион ЛиПоследнее предложение компании сыграло на противоречии между обнажением кожи и прикрытием. Фокус на рептильных текстурах поднял настроение первой модели, демонстрируя чешуйки из змеиной кожи в коротких коктейльных платьях с люверсами и высоких сапогах до бедра. Были также графические крокодиловые элементы чисто-белого, розового и черного цвета жевательной резинки, выполненные в виде юбок (макси-колонна, мини-на шнуровке), простые куртки на молнии, удлиненный тренч и боди в перчатках с абстрактной сеткой. Не было недостатка в фирменных вырезах Дион, в прозрачных платьях, обнажающих плечи и как там называется чувственная область прямо под ключицей. Присборенное платье цвета барвинка, перетянутое толстым шнуром, было мечтательным безусловным победителем. Верхняя одежда Дион видела несколько интересных точек исследования, включая пуховик из прозрачного винила с покрытием и угловатую мини-куртку из овечьей шерсти, которые получили громкие похвалы публики. Это шоу, безусловно, подтвердило поговорку о том, что сексуальность в равной степени зависит от того, что вы можете видеть, и чего вы не можете.
Коллина Страда
К настоящему времени мы все хорошо знакомы с любовью Коллины Страда к окружающей среде. Ее коллекция AW23 « Пожалуйста, не ешьте моих друзей» подняла это увлечение на новый уровень, раскрывая в реальной жизни образ «Аниморфов», который она исследовала в цифровом виде для AW21. С помощью вдохновителя экспериментального макияжа Исаямы Френча модели превратились в модных животных и нимф природы. В комплекте с психоделическими протезами они ползали, подпрыгивали и скользили по подиуму в новых предложениях обуви, созданных в сотрудничестве с Vans.
Каким-то образом ничто из этого не отвлекало от одежды, которая казалась одновременно и фантастической, и еще более пригодной для носки, чем когда-либо. Показ начался с землистых, карамельных тонов, переходя от сетчатых боди, шелковистых матовых принтов и бархата к клетчатым брюкам в клетку и обтягивающему атласному платью с мягкими скульптурными рожками, украшающими каждое плечо. Настоящая собака Коллины появилась на подиуме, представляя буквальные танки с изображением животных, один из которых был в его подобии. Чешуйчатые, мятно-зеленые и горчично-желтые принты на кружевных кофточках, корсетах, шароварах с оборками и укороченных толстовках превратили коллекцию в яркие цвета, за которыми последовали дальнейшие эксперименты с клеткой — в морозно-синих тонах, смешанных с грязно-коричневыми и традиционными лоскутными вещами из винтажных архивов. .
«Вы знаете этот забавный факт о грибах о том, что все связано между собой микроскопическими маленькими нитями под нашими ногами?» прочитайте примечания к шоу. «Как флора и фауна сосуществуют в сложном, нелинейном, неиерархическом, но нежно тонком и сложном равновесии взаимной выгоды и связи? Как мы все в этом вместе…» Помимо зрелищ, это великолепное видение реальности, в которой мы, люди, живем в согласии с древними правилами и мудростью мира природы.
Другие статьи
Следующая
Предыдущая
13.02.2023
Если у вас внутриматочная спираль
No Comment! Be the first one.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
